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所以评判一道樱桃肉是否地道,芡汁的味道和浓稠度如何反倒成了次要的,肉丸究竟是如何制成的,才是关键。
沈传夹起一块樱桃肉放入口中,芡汁酸甜适口,恰到好处地包裹在肉丸上,不会稀到不断滴落,也没有粘稠得糊人满口,可谓是恰到好处。
肉丸外脆里嫩,果然是严格按照正宗的工序做出来的,没有半点儿偷工减料。
因为北方并没有荸荠,所以夏月初改用了香菇加入其中,别有一番风味。
沈传咀嚼着口中的樱桃肉,表面上看上去神色毫无波动,但是心里却已经渐渐生出了几分警惕。
他还没见过那位夏娘子,但如果此人真如沈斌所说,只有二十出头的话,那就只能说是令人胆寒的天赋了。
几个小辈一来是饿了,二来也是这两道菜实在是太好吃了,不多时就下去了大半。
每个盘子里都只剩下零星的几块,大家才不好意思再下筷子了。
好在没过多久,伙计就又来上菜了,这次也同样是两道,素烧鹅和茶烧肉。
茶叶入菜古已有之,据唐《茶赋》记载,茶乃“滋饭蔬之精素,攻肉食之膻腻”,而且前朝就已经有厨师用雀舌去炒制虾仁。
而沈家人也从这道菜中受到启发,取杭城有名的明前龙井新茶,跟鲜嫩的河虾仁一起入菜,创造出了如今享誉大江南北的龙井虾仁。
尤其是对于外地的人来说,龙井虾仁跟西湖醋鱼几乎并肩而立,是最具有代表性的杭帮菜,也是外地人去杭城最想吃的当地特色。
所以当这道茶烧肉端上来之后,沈传就仔细地观其色,闻其香,最后才夹起一块来细品其味。
夏月初这道茶烧肉绝不仅仅是将茶叶点缀其上的样子货,所有的肉块都是用茶汤加调料小火慢煨出来的。
所以肉香跟茶香完全混合在一起,分不出彼此却又格外地和谐统一。
而且出乎沈传意料的是,这道菜中吃能吃到满口的肉香茶香,却没有茶原本的苦涩之气,着实叫人想不通其中的关窍。
另外一道素烧鹅是沈传特意点的,这道菜其实并没有什么太大的名堂,但却是一道杭城的传统菜。
沈传一直认为,能掌握好这道菜的窍门和火候,将一道平平无奇、甚至是街角巷尾都可以买到的素烧鹅做得好吃了,才是领悟了杭帮菜真正精髓的地道老手。
所以吃过茶烧肉之后,他便将视线投向了不怎么受其他人青睐的素烧鹅。
单从外表上来看,这道素烧鹅做得几乎无可挑剔。
扁平的豆皮一字排开,外表金黄油亮,形似烧鹅。
沈传夹起一块素烧鹅放入口中,刚嚼了两下就顿住了,眼睛也不易被人察觉地微微张大。
这个素烧鹅入口香软鲜甜,还有一股淡淡的酱香之气,一定是在浸润豆皮的时候加入了特质的酱油,然后再上屉蒸熟的,不然不可能有这种由内而外散发出的酱香。
这种酱香经过先蒸后炸的两道工序之后,已经与平时做菜时加入的酱油味道有所差异,只剩下酱油淡淡的鲜香之味。
而且因为东北得天独厚的地理环境,北方的作物不像南方一样,每年可以长两到三季,而是一年只有一季。
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